دانلود گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحی لباس گلشن صبا

تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد، همیشه انسان لباس می پوشیده است ولی البته در طول تاریخ با گذشت زمان و با تفاوت مکانها لباس فوق العاده متنوع و متفاوت بوده است.

در گذشته بیشتر لباس به عنوان حفظ سرما و گرما و نیز زینت و تجمل مورد استفاده قرار می‌گرفته است و جنبه ایمنی و حفاظت آن در درجه بعد بوده، اما در زندگانی صنعتی امروز، نقش ایمنی لباس و جنبه حفاظت آن در بسیاری از رشته ها در درجه اول اهمیت قرار دارد.

فضا نوردان، مأموران آتش نشانی، کارگران معادن، غواصان وبسیاری دیگر، از لباسهای مخصوص برای حفظ خود در برابر انواع خطرها استفاده می کنند.

وسایل تولید لباس در عصر ما به قدری متنوع شده و توسعه یافته است که با گذشته اصلاً قابل مقایسه نیست.
امروزه با توجه به تنوع و اهمیت بیشتر لباس نسبت به گذشته روشهای دوخت هم توسعه یافته است و در کنار کار دوخت نیز متدهای الگوکشی جهت متناسب و خوش ترکیب شدن بر روی بدن افراد برنامه ریزی و طراحی شده است.

در این بخش سعی شده تا انواع الگوهای تدریس شده در آموزشگاه به نحو صحیح ارائه شود.

این الگوها شامل : انواع دامن، بالاتنه، آستین، انواع یقه، شلوار و طرز دوخت آن و ...

که با متد گرلاوین می‌باشد.
محل کارآموزی :
آموزشگاه گلشن صبا به سرپرستی خانم رضیه نشان در سال 1382 تأسیس گردید.

در این آموزشگاه تدریس الگو به روشهای گلاوین، متریک و مولر می باشد و همچنین به آموزش دوخت انواع لباسها از قبیل : انواع یقه ها، آستین ها، شلوار ، کت و ...

می پردازد که در هر دوره تعدادی کارآموز در مقاطع نازک دوزی، ضخیم دوزی، لباس عروس، لباس شب می پذیرد و در پایان از این کارآموزان امتحان عملی و تئوری گرفته می شود و مدرک دیپلم از سازمان فنی و حرفه ای به این کارآموزان داده می شود.

ساعاتی که کارآموزان در این آموزشگاه هستند بستگی به دوره ای که می گذرانند است مثلاً : نازک دوزی 460 ساعت و لباس عروس و شب 270 ساعت می باشد.
آموزشگاه گلناز نیز به سرپرستی خانم فاطمه عباسی در سال 1376 تأسیس گردید.

در این آموزشگاه متدهای متریک و گرلاوین و نیز آموزش دوخت انواع لباس شب، عروس،‌کت و دامن و ...

تدریس می شود.

فضای کارآموزی حدوداً 90 متر است.

6 الی 7 عدد چرخ خیاطی برای کارآموزان وجود دارد امکانات نسبتاً مناسبی دارد اما به علت قرارگرفتن در زیرزمین از نور و روشنایی چندان مناسب برای فضای کار و دوخت نیست.
آموزشگاه گلناز نیز به سرپرستی خانم فاطمه عباسی در سال 1376 تأسیس گردید.

6 الی 7 عدد چرخ خیاطی برای کارآموزان وجود دارد امکانات نسبتاً مناسبی دارد اما به علت قرارگرفتن در زیرزمین از نور و روشنایی چندان مناسب برای فضای کار و دوخت نیست.

فصل دوم ارزیابی بخش های مربتط با رشته علمی کارآموز مقایسه واحد کارآموزی با دانشگاه : در محیط آموزشی دانشگاه با توجه به فشرده بودن زمان در طول ترم برای فراگیری دوره های مختلف دوخت و الگو تقریباً کلی و پایه ای تدریس می شود.

لذا در جهت جبران این قضیه آموزشگاه می تواند مکملی برای آموزش های داده شده در دانشگاه باشد.

دانشگاه در مقایسه با آموزشگاه از امکانات نسبتاً برتری برخوردار است.

همچون طرح های صنعتی که هر کدام کارهای مختلفی راانجام می دهند.

وسایل الگوکشی، میز الگو، میز برش و محیطی کاملاً مجزا از بخشهای آموزشی دیگر که به دانشجو این امکان را می دهد تا با آرامش و حوصله‌ی بیشتر به فراگیری دروس بپردازد.

روش کار اساتید در دانشگاهها به صورت آکادمیک و هدفمند می باشد و در راستای گرایش تحصیلی ترم، قدم برداشته می شود.

در حالیکه این موضوع در آموزشگاه کمتر به چشم می خورد.

این مطلب قابل ذکر است که شدت علاقه و فعالیت کارآموز نیز برای فراگیری سریعتر و پیشرفت وی در طول دوره های آموزش خیاطی بسیار حائز اهمیت است.

البته اگر امکانات بخشهای آموزشی کمی بیشتر شود به عنوان مثال به چرخهای بیشتر و بهتری مجهز شوند و یا میزهای برش برای دوخت، با میز الگو جدا از هم قرار گیرند فضایی که برای محل کار استفاده می شود شرایط نوردهی مناسبی داشته باشد و یا تعداد کارآموزان از حد نصاب مناسبی برخوردار باشد.

همه این موارد نیز در روند یادگیری کارآموز مؤثر خواهد بود.

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج انواع دامن اندازه های لازم جهت کشیدن کادر دامن : باید توجه داشت که خانم هایی که دارای شکم بزرگ هستند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن اندازه‌ می‌گیریم.

در ضمن برای پیدا کردن قد دامن از زمین تا زیر زانو را اندازه گرفته یادداشت می‌کنیم و از سه قد اصلی کم کرده تا قد دامن ما به دست آید.

در اینجا 36 سانت می باشد.

برای اندازه گیری دور باسن کوچک محل استخوان لگن خاصره را اندازه می‌گیریم (قسمت بالای برجستگی باسن) طرز کشیدن کادر الگوی دامن : ابتدا دور باسن بزرگ را پیدا کرده سپس +1 می کنیم (برای افراد چاق دور باسن + cm2 و برای افراد لاغر cm+ 1 می‌باشد).

سپس بلندی جلو و بلندی پهلو و بلندی پشت را منهای اختلاف از زمین تا زیر زانو که در هر هیکل متفاوت است ولی برای هر سه اندازه ثابت می باشد نمود،‌باقیمانده حاصل بدست آمده قد اصلی دامن می باشد.

برای طرز کشیدن الگو از سمت چپ کاغذ بلندی پشت را کشیده (الف) (ب) از (ب) دور باسن را که در اینجا +1 کرده به سمت راست رفته نقطه (ذ) بلندی قسمت جلو را برای پیدا کردن خط وسط جلو بالا رفته (د) برای پیدا کردن خط پهلو در قسمت پایین دامن خط (ب) (ذ) را نصف کرده چون قسمت جلوی دامن بزرگتر از پشت می‌باشد یعنی : از نقطه (ذ) اندازه جلو را به سمت چپ رفته (س) بلندی پهلو را بالا رفته (ش) از (ش) به (الف) و (د) وصل می کنیم که این خط ، خط کمر می باشد.

اینک بلندی باسن کوچک را از خط وسط پشت در قسمت کمر پائین آمده خطی مستقیم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو وصل می کنیم می شود (پ ) (ت) به همین ترتیب بلندی باسن بزرگ را از قسمت چپ روی خط وسط پشت از خط کمر پائین آمده باز هم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو وصل می کنیم می شود (ج) (چ) خط باسن کوچک و خط باسن بزرگ به دست می آید.

تا اینجا کادر دامن تکمیل است طرز کشیدن پنس های دامن : پشت دامن روی کمر د قسمت پشت الگو 2 سانتی متر روی خط کمر داخل شده (ل) به باسن بزرگ وصل می کنیم محل زیپ مشخص می گردد و روی کمر در قسمت پهلو از خط مشترک پهلو جلو و پشت هم 2 سانتی متر به سمت چپ رفته (ک) از (ک) به وسیله خط هلالی به باسن بزرگ وصل می کنیم انحنای خط پهلوی پشت مشخص می گردد.

فاصله باقیمانده خط کمر را روی الگوی پشت سه قسمت می کنیم.

آن را از محل زیپ از خط وسط پشت 3+ سانتی متر داخل شده انتهای پنس پشت به دست می آید (ق) قطر پنس روی خط کمر 3 سانتیمتر می باشد از (ز) 3 سانتیمتر به سمت چپ رفته (ژ) نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم پنس پشت به دست می آید.

جلوی دامن : روی خط کمر در قسمت پهلو از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت 2 سانتیمتر به سمت راست داخل شده (گ) به باسن بزرگ وصل می کنیم باقیمانده خط کمر را در قسمت جلو تا خط صاف جلو سه قسمت نموده آن را از خط صاف جلو داخل شده علامت می‌گذاریم (هـ ) همین را 1+ سانتیمتر کرده از خط صاف جلو داخل خط باسن بزرگ داخل شده علامت می‌گذاریم (خ) قطر پنس بزرگ جلو 3 سانتیمتر می باشد از نقطه (هـ ) 3 سانتیمتر به سمت چپ رفته (ی) نقاط مشخص شده را به هم وصل می کنیم پنس بزرگ جلو به دست می آید.

برای پیدا کردن محل پنس کوچک از سمت چپ پنس بزرگ جلو تا انحنای خط پهلوی جلو از نصف کرده علامت می گذاریم (ص) از نقطه به دست آمده تا خط صاف جلو را اندازه گرفته همان اندازه را روی خط باسن کوچک از خط صاف جلو داخل شده علامت می گذاریم یک عمود به دست می آید.

دو طرف این عمود روی خط کمر از نقطه (ص) 1 سانتیمتر علامت گذاشته به شکل پنس تا باسن کوچک ختم می کنیم.

توضیح : بلندی پنس های بزرگ را به دلخواه به نسبت باسن بزرگ می توان کوتاه کرد.

کنترل کمر : بعد از آماده شدن الگوی اولیه دامن کمر را کنترل می کنیم.

به این ترتیب که فاصله بین پنس ها را روی الگوی جلو و پشت با هم جمع کرده باید مساوی با دور کمر باشد.

در صورتی که اضافه داشت در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده بعد از کنترل باسن کوچک که آن هم به همان شکل کنترل کمر است که فاصله بین پنس ها را روی باسن کوچک حساب می کنیم.

در صورتی که اضافه داشت در طرف خط پهلو نصف از جلو و نصف از پشت علامت گذاشته نقاط کنترل شده را به شکل هلالی به باسن بزرگ ختم می کنیم.

انواع الگوی دامن دامن تنگ (شماره یک ) : از الگوی کنترل شده دامن رولت می کنیم و پنس بلند جلو را بین (9 تا 12) سانتی متر و پنس بلند پشت را بین (10 تا 15) سانتیمتر اندازه می زنیم و به وسیله گونیا اشل اصلاح می‌کنیم.

از خط پهلو در لب دامن 2 سانتیمتر به طرف جلو و پشت دامن اندازه می‌زنیم از نقاط به دست آمده به محل تقاطع خط باسن بزرگ و خط پهلو وصل می کنیم.

لب دامن تنگتر می شود البته بستگی به طرح مورد نظر دارد.

دامن چهار اوزمان (شماره 2 ) : دامنه ساده کنترل شده درست می کنیم از خط صاف جلو تا زیر پنس بزرگ جلو را اندازه گرفته همان اندازه را از پای دامن داخل شده نقطه به دست آمده را به پنس جلو وصل می‌کنیم.

از خط صاف پشت هم روی باسن بزرگ تا زیر پنس پشت را حساب کرده همان مقدار از پای دامن در قسمت پشت داخل شده به هم وصل می کنیم.

این دو خط بدست آمده را بعد از بستن پنس های کمر بریده داخل آن به اندازه ای که باز شد در پای دامن اوزمان می‌دهیم.

توضیح : مقدار اوزمان دامن به داخل است در صورتی که بخواهیم قسمت فون پای دامن کمتر باشد به دلخواه از 3 تا 5 سانت در پای دامن اوزمان می‌دهیم.

مطابق شکل (17).

دامن هشت اوزمان (شماره 3 ) : دامن ساده کنترل شده درست می کنیم مانند دامن فون شماره 2 از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت تا زیر پنس کوچک جلو روی خط باسن کوچک را اندازه گرفته به همان مقدار از خط پهلو در پای دامن داخل شده این دو نقطه را به هم وصل می‌کنیم.

از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت به طرف چپ روی الگوی پشت تا پنس بسته شده پشت را نصف می کنیم از نصف علامت گذاشته تا خط صاف پهلو را اندازه گرفته به همان اندازه از خط کمر و پای دامن داخل شده یک عمود و موازی با خط صاف پهلو به دست می‌آید.

دو طرف این عمود روی دامن خط کمر دو سانتی متر علامت گذاشته به شکل پنس کوچک 2 سانتیمتری روی خط کمر پشت به باسن کوچک وصل می کنیم این دو خط به دست آمده در جلو و پشت را تا باسن کوچک نقطه انتهای باسن کوچک چیده پنس ها را روی خط کمر بسته هر چقدر باز شد در پای دامن اوزمان می دهیم به علت بسته شدن این پنس ها روی خط کمر پشت خط کمر 2 سانتیمتر تنگ م شود.

می توانیم از 2 سانتیمتر محل زیپ صرفنظر کنیم و زیپ را روی خط صاف پشت بدوزیم.

در صورتی که در قسمت پشت را گودی کمر پوشنده گود باشد 2 سانتیمتر کمبود را از محل کنترل کمر در قسمت پهلو جبران می کنیم، پنس زیپ را دست نمی زنیم.

دامن ده اوزمان (شماره 4 ) : از دامن شماره 3 رولت کرده خط صاف پهلو را تا زیر پنس جلو چیده و در پای دامن به دلخواه تا 5 سانت اوزمان می دهیم.

دامن پیلی دوقلو در وسط پشت : دامن ساده کنترل شده درست می کنیم اگر بخواهیم دامن مافوق باشد می توانیم دامن شماره 2 را کشیده سپس از وسط پشت مانند جلو می توانیم برای پیلی اضافه کنیم.

بلندی پیلی در جلو و پشت بستگی به دلخواه دارد.

(بعد پیلی ها را تا زده با اطو خط می‌اندازیم).

دامن تنگ جیب دار : ابتدا از الگوی دامن تنگ کنترل شده (شماره 1 ) رولت می کنیم.

سپس طبق مدل دهانه جیب را در محل مورد نظر رسم کرده آنگاه دو نقطه (هـ ) و (ب) را به یکدیگر وصل می کنیم بدین ترتیب پنس بزرگ (هـ – خ – ی ) تبدیل به پنس کوچک (هـ – ب – ی) خواهد شد.

(خ-و) را نصف کرده نقطه (ن ) را می گذاریم نقاط (ب – ن – د) (کیسه جیب )را به طور هلالی به یکدیگر وصل کرده سپس نقاط (ی – ب – ن – د – گ) را رولت کرده (شکل الف) و نقاط (ب-ن-د) را نیز رولت کرده (شکل ب) .

در هنگام دوخت خط (ب –د) توسط تکه رولت شده (شکل ب) سجاف می کنیم و هلال تکه (الف) و هلال تکه (ب) را به یکدیگر می دوزیم.

در خط پهلو هیچگونه تغییری داده نمی شود.

دامن دوپیلی در جلو روی زانوها (به حالت یک طرفه ) دامن ساده کنترل شده درست می کنیم.

در قسمت جلو از انتهای پنس بزرگ خط صافی کشیده به پائین دامن که فاصله پنس بزرگ از خط وسط جلو تا پائین به یک اندازه می‌باشد.

این خط را ادامه می دهیم به خط کمر سپس این خط را بریده داخل آن یک اوزمان 14 سانتی در کمر و پائین دامن کمر داده و بلندی پیلی بستگی به دلخواه دارد.

برای وصل قسمت یک به قسمت شماره 2 قسمت اوزمان داده شده را تا زده قسمت 2 را طوری وصل می کنیم که خطوط باسن کوچک و بزرگ را امتداد هم قرار بگیرد.

در قسمت پشت هم عیناً مثل قسمت جلو عمل می شود یا به دلخواه قسمت پشت را ساده تر به می‌داریم (اگر بخواهیم دامن ما فون باشد می توانیم دامن فون شماره یک را بعد از کشیدن الگو و کنترل انجام دهیم).

دامن پیلی دو قلو روی زانو : این دامن مانند دامن قبلی تهیه می گردد با این تفاوت که به جای 14 سانتی متر پیلی 14 سانتی متر اوزمان می دهیم و به جای تای یک طرفه پیلی به شکل دو قلو تا شده بالا و پائین رولت می شود.

دامن پلیسه اریب : از انواع فون ها به دلخواه می توان برای شالوده این دامن رولت نمود کمر و باسن بزرگ و پای دامن را به دلخواه برحسب پهنا یا باریکی پلیسه ها می توان تقسیم کرد.

در این نمونه کمر و باسن و پای دامن به 6 قسمت تقسیم شده، نقاط به دست آمده تقسیم شده را به هم وصل می کنیم.

مقدار پنس های روی خط کمر به اضافه هلالی کنترل کمر را حساب کرده به دوبرابر تعداد پلیسه ها تقسیم نموده حاصل به دست آمده را به دو طرف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک به شکل پنس های کوتاه رد می کنیم.

اضافات کمر از بین می رود.

این پنس ها در موقع جدا کردن پلیسه ها از بین می رود.

هر قسمت جدا کرده روی کاغذ دیگری چسبانیده به اندازه دو برابر قطعه از بالا و پائین اوزمان داده و بعد تکه دوم را طوری می‌چسبانیم که خطوط باسن ها در امتداد هم قرار بگیرد الی آخر.

پلیسه راسته : مانند پلیسه اریب عمل می کنیم منتها از دامن شماره 1 رولت نموده چون کلیه پنس ها در خط کمر موجود است پنس ها را به اضافه کنترل کمر تقسیم بر دو برابر تعداد پلیسه ها نموده اطراف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک را رد می کنیم.

دامن شش ترک : از دامن تنگ رولت کرده خط لب دامن و کمر را به سه قسمت تقسیم می کنیم ساسون ها را حساب کرده و به اطراف خطوط نقطه چین مطابق شکل (26) منتقل می کنیم یک قسمت را رولت کرده و برای گشادی لب دامن بین 5 تا 10 قسمت رولت شده اضافه می کنیم و از آن نقطه به باسن کوچک وصل می کنیم.

البته باید خط مایل با خط عمود تا باسن کوچک یک اندازه باشد تا گوشه های ترک ها آویزان نشود.

شکل ب : با انتقال پنس به وسط ترک و قیچی کردن خط وسط تا انتهای پنس آن را می‌بندیم و با بستن پنس فضای مورد نظر ایجاد می گردد.

دامن 8 ترک بدون الگو مستطیلی رسم می کنیم که طول آن مساوی باشد با قد دامن و عرض آن برابر با دور باسن بزرگ باشد.

از دو طرف خط عمود الگو، بلندی باسن کوچک را پائین آمده خطی موازی با خط کمر برای باسن کوچک می کشیم خط افقی کمر و خط افقی پای دامن را نصف نموده یک خط عمود موازی رسم می کنیم.

حالا دور کمر را به دست آورده دو طرف خط عمود موازی روی خط کمر علامت می گذاریم.

علامات مشخص شده را به باسن کوچک ختم می کنیم خط عمود وسط را از پای دامن تا خط کمر چیده به وسیله این خط از 8 تا 12 سانتیمتر به دلخواه اضافه می کنیم.

عرض کمر = 8=8 : 64 دور کمر هر طرف عرض کمر 4=2 : 8 عرض مستطیل 12=8 : 96 دور باسن بزرگ طول مستطیل 62=40-102 قد جلو تا زمین دامن شلواری با پیلی : از دامن شماره 2 رولت کرده از پائین دامن در خط وسط جلو و پشت 5/1 سانت خارج شده و به باسن کوچک یا خط کمر وصل می کنیم.

بعد از 5/1 سانت 14 سانت و از خط کمر 12 سانت برای پیلی خارج شده و نقاط به دست آمده را به یکدیگر وصل می کنیم.

از خط صاف موازی جلو در قسمت کمر برای بلندی فاق دور باسن بزرگ را پائین آمده از نقطه به دست آمده به وسیله گونیا به اندازه نصف باسن بزرگ برای گشادی فاق خارج شده سپس خط پای دامن را در قسمت جلو ادامه می دهیم.

به اندازه گشادی فاق به دست آمده +2 سانتی متر خارج شده دو نقطه را به هم وصل می کنیم.

بلندی فاق را به سه قسمت کرده 2 از محل گشادی فاق بالا رفته به وسیله خط منحنی وصل می کنیم.

در قسمت پشت از پای دامن تا محل گشادی فاق جلو را اندازه گرفته از پای دامن خط صاف موازی وسط پشت بالا می‌رویم از نقطه به دست آمده گشادی فاق جلو را گونیا نموده علامت می گذاریم در پاین دامن پشت هم خط پای دامن راادامه داده به اندازه گشادی فاق +2 سانتی متر خارج شده به نقطه علامت گذاشته وصل می کنیم.

بلندی فاق در قسمت پشت نصف شده هلال منحنی فاق پشت را وصل می کنیم.

دامن شلواری بدون پیلی : عیناً دامن شلواری با پیلی است منتها اضافات برای پیلی داده نمی شود.

دامن برش دار : از دامن شماره 2 رولت نموده با توجه به طرح دامن ابتدا ساسون ها را در الگو جلو و پشت بسته سپس طرح مورد نظر را روی الگو رسم می کنیم و خطوط کشیده شده را قیچی کرده قسمتهای جدا شده را روی پارچه قرار داده در این طرح خط وسط جلو برش و خط وسط پشت را نیز روی دو لای پارچه قرار می دهیم.

در این صورت زیپ در پهلو قرار می گیرد.

در این مدل دامن ها اگر بخواهیم در پهلو برش درز نخورد که باید قسمت برش الگوی جلو و پشت را از خط پهلو و یا بستن به یکدیگر وصل می شود و زیپی در قسمت وسط پشت قرار می‌گیرد.

در برش های عرضی روی دامن یا بالاتنه باید با پارچه لطیف یا ارگانزا دو لبه نموده و به صورت واحد عمل کرد تا برش تغییر شکل ندهد.

دامن چهار ترک کلوش: از قسمت جلوی دامن شماره 2 رولت می کنیم.

پنس کوچک را از پهلو رد می کنیم باقیمانده خط کمر را نصف کرده گشادی پای دامن را هم نصف می کنیم به هم وصل کرده این را از پای دامن چیده تا وسط خط کمر در قسمت پای دامن به دلخواه (بسته به گشادی کلوش) اوزمان می دهیم و به کمر ختم می کنیم.

دامن نیم کلوش : یک خط عمودی و یک خط افقی رسم می کنیم که یکدیگر را در گوشه کاغذ قطع کنند.

دور کمر را تقسیم بر 20 ثابت را به دست آورده دو حاصل را از هم کم می‌کنیم.

فرضاً (دور کمر را 60 حساب کرده ایم).

20=3 : 60 1=20 : 20 19=1-20 عدد به دست آمده را شعاع قرار داده از گوشه عمود نقطه چین نموده به هم وصل می‌کنیم.

هلال کمر فرضی به دست می آید.

در صورتی که جلو دامن دکمه داشته باشد 3 سانت برای سجاف جلو اضافه می گذاریم برای کلوش دو درز الگو را روی دولای پارچه قرار نمی‌دهیم.

دامن تمام کلوش یا کلوش چادر نمازی : یک خط افقی بالای کاغذ با فاصله رسم نموده از وسط آن خطی عمود می کنیم.

روی این سه خط نصف دور کمر را تقسیم بر 30 ثابت نموده، دو حاصل را از هم کم می‌کنیم.

حاصل را شعاع قرار می دهیم.

(دور کمر 60 فرض شده) 30=2 : 60 10=3 :30 5/0=20 : 10 شعاع 5/9=5/0-10 شعاع بدست آمده را از گوشه عمود شده قبلی نقطه چین هلال کمر را وصل می کنیم.

از نقطه هلال به دست آمده قد جلو را به طرف پائین ادامه داده با فاصله این قد را تا قسمت چپ نقطه چین می‌کنیم.

پای دامن به دست می‌آید.

پارچه را از طول تا نموده و الگو را از خط افقی روی تای پارچه قرار می‌دهیم.

دامن بادبزنی (شانل ) : از دامن تنگ رولت کرده الگوی جلو و پشت را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.

ساسون‌ها را حساب می‌کنیم و به اطراف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک منتقل می‌کنیم.

مطابق شکل (35).

یکی از قسمتها را روی الگو رولت می‌کنیم و به اندازه دلخواه از لب دامن بالا می‌آئیم و علامت می‌گذاریم.

سپس بین 5 تا 25 سانتی متر به لب دامن اضافه می‌کنیم و به نقاط علامت زده شده وصل می کنیم.

خط مایل جدید باید به اندازه خط عمود باشد.

دامن لنگی (اسکاتلندی – پرت فوی‌) : دو جلو و یک پشت کامل از الگوی دامن شماره 1 طوری قرار می دهیم که پشت کامل در وسط و دو جلو کامل در طرفین آن قرار بگیرند و خطوط باسن ‌ها هم در امتداد هم باشند در سمت راست الگو از انتهای پنس کوچک جلو تا خط را اندازه گرفته همان اندازه از پای دامن داخل شده یک عمود موازی با خط صاف جلو به دست می‌آید.

در سمت چپ روی الگوی کامل جلو از زیر پنس کوچک تا خط صاف مشترک جلو و پشت را اندازه گرفته یک عمود موازی با خط مشترک می‌کشیم.

خطوط هاشور شده سمت چپ قسمت زیردامن می‌باشد و برای اینکه قسمت زیردامن از روی دامن آویزان نشود،‌یک پنس 2 سانتی‌ در قسمت چپ الگوی کامل جلو روی خط باسن بزرگ قرار گرفته به نوک پنس بزرگ جلو وصل می‌کنیم.

این پنس را روی الگو بسته روی پارچه می‌گذاریم.

بخش دوم : الگوی بالاتنه اصول تهیه الگوی بالاتنه : برای این کار بطوری که در قسمت اندازه گیری دامن ها گفته شد ابتدا یک نوار به دور کمر بسته برای بلندی جلوی بالا تنه متر را از گودی گردن تا زیر نوار و برای بلندی پشت از آخرین مهره پشت گردن تا زیر نوار و برای کنفورماسیون متر را از گودی کمر از طرف پهلو زیر نوار گذاشته ، آن را از روی شانه و از پشت گردن رد کرده از طرف دیگر شانه به طرف پهلوی دیگر در گودی کمر تا زیر زانو اندازه می‌گیریم.

برای بلندی سینه از گودی گردن تا نوک سینه و برای فاصله دو سینه از نوک سینه سمت راست تا نوک سینه سمت چپ اندازه می‌گیریم و برای اندازه گیری دور سینه از میان ستون فقرات پشت به طوری که متر از نوک سینه بگذرد (در موقع اندازه گیری دور سینه باید دقت کرد که در وسط سینه چهارانگشت دست به حالت خوابیده قرار بگیرد) و بعد دور باسن کوچک و دور باسن بزرگ و بلندی آن مانند دامن عمل می شود.

سپس کارور جلو (گرور) از چین خوردگی یا آخرین نقطه ای که دست به بدن متصل می شود از سمت چپ به سمت راست اندازه می‌گیریم و کارور پشت (گرور) هم در پشت مانند جلو عمل می شود و سپس دور حلقه گردن تا گودی گردن در قسمت جلو.

سرشانه از انتهای گردن تا افتادگی شانه (موازی شانه) و ادامه آن تا آرنج و مچ را هم اندازه می‌گیریم.

دور حلقه آستین متر را از زیربغل گذرانده تا استخوان برآمده شانه بطور آزاد (نرمال) دور بازو روی برجستگی باز و بطوری که متر از زیر دست بگذرد و دور مچ با چهارانگشت زیر متر اندازه می‌شود.

نتیجه گیری : یک طراح لباس در صورتی می تواند در کار خود موفق باشد که اولاً بتواند با توجه به مدل لباس خود مورد نظر الگوی صحیح آن را طراحی کند و ثانیاً از نحوه دوخت آن آگاهی کامل داشته باشد؛ چون در صورت نداشتن اطلاعات کافی در زمینه الگوکشی و دوخت ممکن است طرحهایی ارائه دهد که قابلیت اجرایی نداشته باشد و تنها جنبه طراحی آن مفید واقع شود.

در نتیجه دانستن روش الگوکشی و دوخت یک لباس به عنوان مهمترین بخش برای طراحی یک لباس، مورد توجه می باشد.

امروزه انواع مختلفی از متدهای رسم الگو، در بعضی از کشورها طراحی شده است.

که در آن اندازه قراردادی نرمال به عنوان سایز استاندارد در سه حالت : چاق،‌متوسط و لاغر فرض شده است و معیاری برای طراحان الگو در ترسیم مدل کشی های مختلف در به وجود آوردن سایزهای دیگر می باشد.

در این آموزشگاه متدهای تدریس شده شامل مولر و گرلاوین می باشد که البته در آموزشگاهها بیشتر به روش گرلاوین تدریس می شود در صورتی که در دانشگاه مولر آموزش داده می شود.

مولر نسبت به گرلاوین روشی جدیدتر اما پیچیده تر می باشد و متد کشور آلمان است که شالوده آن براساس سایز نرمال که در بالا ذکر شد تنظیم شده است و به نظر می رسد با توجه به تفاوت های نژادی که بین کشور ایران و آلمان وجود دارد، آلمانی ها از اندامهای بلندتر و ظریف تر بهره مند هستند که این متد برای اندامهای ایرانی چندان مناسب نمی باشد در حالیکه روش گرلاوین که مخصوص کشور فرانسه است به اندامهای ایرانی نزدیک تر است و شاید به همین دلیل است که در آموزشگاهها این روش همچنان ادامه دارد.

قد جلو تا زمین36-103بخش اولقد پلهو تا زمین36-104قد پشت تا زمین36-102دور باسن کوچک94بلندی باسن کوچک نصفدور باسن بزرگ100بلندی باسن بزرگ استبلندی باسن18دور کمر64 نصف دور باسن51 = 1+50=2 : 100دور باسن5/25=2 : 51در جلو5/27=2+5/25در پشت5/23=2-5/25