قسمتهای مختلف کلاچ
این سیستم کلاچ خشک و بدون روغن کار می کند و تشکیل شده از صفحه کلاچ ,دیسک کلاچ ,بلبرینگ ,فلایویل وشافت.
1-صفحه کلاچ –تشکیل شده از دو صفحه فیبری که بعد از استلاک قابل تعویض است و بوسیله دنده هایی که در مرکز صفحه کلاچ می باشد با دنده های شافت کلاچ درگیر می شود.روی صفحه کلاچ 6 عدد فنر نصب شده که برای جلو گیری از ضربه هنگام حرکت می باشد,حداکثر ضخامت صفحه کلاچ 4/7 میلیمتر می باشد.
2-دیسک کلاچ –تشکیل شده از یک صفحه فنری که کارش بطریقه دیافراگم و نوع آن خورشیدی می باشد.
3-بلبرینگ کلاچ –توسط دو شاخه کلاچ به دیسک فشار آورده و صفحه کلاچ را آزاد می کند.بلبرینگ کلاچ از نوع ضد نفوذ آب می باشد.
4-فلایویل –توسط فلایویل نیرو به صفحه کلاچ منتقل می شود و توسط 7 پیچ مخصوص به ته میل لنگ نصب می شود و در هر دفعه باز و بستن فلایویل پیچها بایستی تعویض شود .فلایویل را می توان تا یک میلیمتر تراش داد.
5-شافت کلاچ :توسط صفحه کلاچ نیرو به شافت کلاچ منتقل می شود.قسمت جلوی شافت کلاچ در بوش کار می کند و این بوش در انتهای میل لنگ قرار دارد.
برای پیاده کردن کلاچ برای تعمیر باید اول پلوسها را باز کرده و بعد گیر بکس را از روی ماشین پیاده کنیم.سپس دیسک کلاچ را که با 6 پیچ روی فلایویل بسته شده پیاده می کنیم و بعد برای تعویض کاسه نمد شافت اگر روغن ریزی داشت آچار مخصوص موجود است بشماره فنی 488 Bvi که در موقع درآوردن کلاچ از روی گیر بکس آنرا روی شافت قرار داده تا کاسه نمد به دنده های شافت گیر نکند و از بین برود و برای جازدن کاسه نمد دیگر از این آچار موجود است بعد از تعویض کاسه نمد پوسته کلاچ را روی گیر بکس بسته و بعد از تعمیر کلاچ گیر بکس را روی موتور سوار می کنیم.
توضیح : برای سوار کردن صفحه کلاچ و دیسک در جای خود به عرض شافت آچار مخصوص موجود است بشماره فنی 319 Emg که در داخل صفحه کلاچ و ته میل لنگ قرار می دهیم و بعد از بستن 6 پیچ دیسک گریس مخصوص به نام مولی کرت روی شافت و بوش به مقدار کم می ریزیم و سپس گیربکس را سوار می کنیم.
کلاچ
شاخه اهرم دو شاخه کلاچ
برای تعویض شاخه اهرم بلبرینگ کلاچ اجار مخصوص موجوداست بشماره فنی384 EMB که با ان دو پیم روی شاخه را از روی ان خارج کرده و دو شاخه را از پوسته کلاچ خارج میکنیم .
برای سوار کردن شاخه اهرم بلبرینگ ،اول از گریس مولی کرت روی ان میرتیم و بعد در جای خود قرار داده و پیمهای در اورده را در جای خود میگذاریم بطوریکه از بریدگی وسط تا دو شاخه یک میلیمتر باشد .
برای میزان کردن سیم کلاچ دو مهره ضامن سیم کلاچ را شل کرده وآن را میزان میکنیم ،باید به اندازه ،2 تا 3 میلیمتر خلاصی داشته باشد و بعد دو مهره ضامن را در جای خود سفت میکنیم .
لغزیدن کلاچ در حال کلاچ گرفتن
لغزش کلاچ در طول سرعت خیلی قابل توجه است .
آن بی نهایت روی سطوح ( رویه ها ) کلاچ و سطوح صیقل نشده چرخ سیار و پلیت فشار سخت است .
کلاچ لغزنده گرمای زیادی تولید می کند .
در نتیجه ، رویه های کلاچ به سرعت فرسوده می شوند و ممکن است نیم سوز یا تمام سوز شود .
وقتی رویه چرخ طیار و پلیت فشار پوسیده شود ، ممکن است شکاف بردارد ، ترک بخورد و یا شیار دار شود .
گرما در پلیت می تواند باعث شود فنر ها کشش خود را از دست بدهند که این موقعیت را بدتر می کند .
چند دلیل می تواند باعث لغزش کلاچ شود .
اتصال پدال ممکن است به درستی تنظیم نشده باشد .
این ممکن است لغی را پس از آنکه یاتاقان کلاچ در مقابل انگشتی های خلاصی فشرده شوند ، حتی با پدال آزاد شده ، کاهش دهد.
پس پلیت فشار نمی تواند نیروی کامل فنر را برای قفل کردن صفحه کلاچ به چرخ طیار به کار برد .
نتیجه این است که کلاچ می لغزد در حالی که کلاچ گرفته می شود .
تنظیم مجدد اتصال ممکن است مشکل را حل کند.
اتصال ارتباطی یا یک فنر برگشتی شکسته ممکن است از برگشت کامل اتصال به موقعیت گیر کردن جلو گیری کند .
اگر فنر شکسته است ، آنرا عوض کنید .
بیشتر اتصال کلاچ روی محور بوش های لاستیکی یا نایلونی قرار دارد .
این باید با اسپری سلیکون ، روغن SAEGOیا گریس چند کاره ، بسته به سفارش سازنده ، روغن کاری شود .
اگر هیچ یک از موارد بالا باعث لغزش نبود پس کلاچ باید برای سرویس جدا شود.حالتهایی در کلاچ که می تواند باعث لغزش شود شامل رویه های پوسیده صفحه کلاچ , پلیت فشار شکسته ,یا فرسوده یا فنرهای دیافراگمی پوسده یا شکسته , گریس یا روغن روی رویه های دیسک , تنظیم نادرست اهم های خلاص یا دیسک کلاچ پیچ خورده می باشد .
یک راهنما برای کلاچ لغزنده ,مواد رویه ورقه محفظه کلاچ است .
این حالت می تواند با برداشتن پوشش بازرسی از زیر کلاچ وچرخ طیارآشکار شود .
سفارش اغلب سازندگان عوض کردن مونتاژ دیسک و بلیت فشار است اگر آسیب یا فرسودگی داخلی باشد یا فنرها ضعیف باشند .
مونتاژ پلیت فشار می تواند دوباره ساخته شود اما این معمولاً کار سازندگان کلاچ است .
دقت : اگر کلاچ و پلیت فشار عوض شوند , چرخ طیار باید به دقت از نظر یا آسیبهای چون ترک , شکاف , و یا شیار بررسی و چک شود .
هر یک از این حالتها اگر پیشرفت کند باعث می شوند که صفحه کلاچ عوض شود .
قرار دادن یک دیسک جدید در مقابل یک چرخ طیار آسیب دیده به آسیب دیدگی سریع سطح منتهی می شود .
لقی های کلاچ یا ضعیف شده هنگام کلاچ گرفتن
علت لقی کلاچ احتمالاً بیشتر در داخل کلاچ است .
کلاچ باید برای سرویس یا عوض شدن جدا شود .
با اینحال قبل از اینکه این کار انجام شود اتصال کلاچ را چک کنید تا مطمئن شوید که وصل نیست .
اگر وصل است می تواند ناگهانی باضربه کلاچ به در گیری سریع در نتیجه ضربه سنگین آزاد شود .
شاسی شکسته موتور هم می تواند باعث لقی شود زیرا موتوری بینهایت برای حرکت آزاد است .
این می تواند باعث شودکه کلاچ ضعیف شده یا لق شود هنگامیکه کلاچ گرفته می شود .
راه حل عوض کردن شاسی است .
داخل کلاچ شکل می تواند ناشی از روغن یا گریس روی , رویه های دیسک یا رویه های هرز و لعاب داده شده باشد .
اگر چنین است .
دیسک باید عوض شود .
مشکل می تواند ناشی از ضعیفی توپی صفحه کلاچ روی دندانه های شافت کلاچ باشد .
این حالت نیاز به تمیز کردن و روغنکاری دندانه روی ضامن و روی شافت دارد .
نکته : لقی کلاچ پس از جدا کردن و نصب مجدد یک موتور ممکن است توسط همتراز نبودن محفظه کلاچ بوجود آید .
بعضی از محفظه های کلاچ شیم های کوچکی دارند که می تواند در طول جدا کردن موتور یا محفظه گم شوند .
این شیم ها باید مجدداً سرجای اصلی شان نصب شوند تا مطمئن شویم محفظه تراز است .
ممکن است کثیفی بین محفظه کلاچ و سیلندر باشد و یا می تواند شکاف برداشته یا ناصاف شده باشد .
هر یک از این راه حالتها می تواند ترازی محفظه را از بین بیرد .
مشکل دیگر کلاچ شل بودن رویه های هرز یا لعاب داده شده یا روغن و یا گریس روی رویه ها , نیاز به عوض کردن صفحه کلاچ و پلیت فشار دارد .
لغزندگی های کلاچ یا کشیدن ها وقتی که کلاچ آزاد است .
صفحه کلاج به طور مختصر می لغزد پس از اینکه از حالت همترازی خارج شد وقتی گیربکس در حالت خلاصی است .
این لغزش طبیعی نباید با کشیدن کلاچ قاطی شود.
وقتی کلاچ کشیده می شود صفحه کلاچ به طور کامل از چرخ طیار یا پلیت فشارجدا می شود در حالیکه پدال کلاچ فشرده شده است .
بنابراین صفحه کلاچ به چرخش ادامه می دهد یا در چرخ طیار یا پلیت فشار اصطکاک پیدا می کند .
شکایت راننده این است که آنها در تغییر دنده بدون به هم خوردگی مشکل دارند .
اولین چیز برای چک این موقعیت تنظیم اتصال پدال است .
اگر لقی پدال زیاد وجود داشته باشد یا آزادانه حرکت کند حتی حرکت کامل پدال کلاچ را کاملاً آزاد نخواهد کرد .
اگر تنظیم اتصال مشکل را حل نکند مشکل در کلاچ است .
مشکلات داخلی کلاچ راکاملاً آزاد نخواهدکرد .
مشکلات داخلی کلاچ می تواند ناشی از صفحه کلاچ از کار افتاده یا پلیت فشار از کار افتاده یا رویه های هر صفحه کلاچ باشد .
این آسیب شامل پریدن کلاچ برای yetway سریع (که اجازه می دهد کلاچ ناگهانی با چرخ سریع موتور rpm خارج شود) لغزندن کلاچ و اصلاح موتور برای نیروی بازده افزایش یافته است
بنابراین صفحه کلاچ به چرخش ادامه می دهد یا در چرخ طیار یا پلیت فشار اصطکاک پیدا می کند .
مشکلات داخلی کلاچ می تواند ناشی از صفحه کلاچ از کار افتاده یا پلیت فشار از کار افتاده یا رویه های هر صفحه کلاچ باشد .
این آسیب شامل پریدن کلاچ برای yetway سریع (که اجازه می دهد کلاچ ناگهانی با چرخ سریع موتور rpm خارج شود) لغزندن کلاچ و اصلاح موتور برای نیروی بازده افزایش یافته است .
پلیت فشار اهرم ها را آزاد می کند ممکن است به طور نادرستی تنظیم شود بنابراین آنها کاملاً کلاچ را خلاص نمی کنند .
همچنین نافی صفحه کلاچ ممکن است روی شافت کلاچ متصل شود .
این حالت ممکن است با تمیز کاری و روغنکاری دندانه ها بر طرف شود.
توجه : یک دهانه موتور شکسته همچنین می تواند باعث شود که کلاچ کشیده شده یا بلغزد و موتور برای چرخش آزاد است که می تواند باعث شود که کلاچ بلغزد یا کشیده شود هنگامیکه خلاص می شود راه حل جایگزین کردن شاسی است .
سر وصدای کلاچ سرو صدای کلاچ معمولاً زمانی مورد توجه (قابل توجه) هستند که موتور در جا کار می کند .
(هرز کار کردن) برای تعیین علت توجه کنید که آیا صدا هنگامی شنیده می شود که کلاچ در حالت درگیری است (کلاج گرفته شدهاست ), وقتی که ان در حالت خلاصی است یا در طول حرکت پدال برای کلاچ گرفتن یا خلاص کردن کلاچ.
صداهایی که هنگامی که گیربکس در حالت میانه است هنگام فشرده پدال شنیده می شود صداهای گیربکس است .
(این صداها می تواند ناشی از پیلوت یا یاتاقان میل لنگ خشک یا فرسوده باشد .) آنها معمولاً صداهایی یاتاقان زیر هستند .
علت یاتاقانها گیربکس پوسیده است ,که گاهی اوقات توسط پریدن کلاچ و انتقال دنده های خیلی سریع باعث می شود .
این حالت ها بار زیادی را به یاتاقانهای گیربکس و دنده ها می شود .
صداهایی که در حین اینک که کلاچ گرفته می شود شنیده می شود , می تواند ناشی از توپی صفحه کلاچ باشد که روی شافت کلاچ هرز شده است .
این حالت به عوض کردن دیسک یا شافت کلاچ یا شاید هر دو آنها خیلی فرسووده باشند منتهی شود.
فنرهای تعدیل کننده سفحه کلاچ که شکسته یا فرسوده شده اند باعث ایجاد سر وصدا می شوند.
این حالت نیاز به عوض کردن دیسک دارد .
همتراز نبودن موتور و گیربکس باعث حرکت عقب وجلو در صفحه کلاچ روی شافت کلاچ می شود همتراز باید درست شود .
یاتاقان کلاچ اغلب قسمتی از کلاچ را عوض می کند صدای شنیده شده در حالی که کلاچ گرفته می شود می تواند ناشی از آنی باشد که یاتاقانهای کلاچ پوسیده شده اند یا روغنکاری شان را از دست داده اند .چنین یاتاقانی زمانی معادل می شود که پدال کلاچ فشرده و یاتاقان بلغزد یاتاقان می تواند روغنکاری شود یا عوض شود.
اگر اهرم های خلاصی به طور صحیح تنظیم نشوند آنها به نافی صفحه کلاچ مالیده می شوند هنگامی که پدال کلاچ فشرده می شود .
اهرم های خلاصی باید دوباره تنظیم شود و یا مونتاژ باید عوض شود .
اگر پیلیوت یاتاقان در میل لنگ پوسیده باشد یا بدون روغنکاری می باشد هنگامی که گیربکس در حال دنده کلاچ درحال خلاص و ماشین ثابت است سر و صدای طولانی ایجاد می کند.
تحت این شرایط شافت کلاچ (که در یاتاقان در میل لنگ آزمایش می شود) ثابت است اما میل لنگ و یاتاقانه می چرخند یاتاقان باید روغنکاری می شود و یا عوض شود .
در کلاچ فنر دیافراگمی فنرهای پوسیده یا ضعیف صدای خش خش مانندی را ایجاد می کنند زمانی که کلاچ آزاد می شود و موتور در حال هرز گشتن است .
صدا را با جایگزین کردن (عوض کردن) مونتاژ پلیت فشار از بین ببرید.
ضربانهای پدال کلاچ ضربات پدال کلاچ زمانی قابل توجه هستند که نیرو با موتور در حال حرکت بر پدال کلاچ بکار رود .
ضربات می توانند بوسیله پا احساس شوند به عنوان یک سری از حرکت های پدال همانطور که نیروی که نیروی یک پدال افزایش می باد ضربات متوقف می شود .
این حالت اغلب مشکلی را نشان می دهد که باید قبل از آسیب جدی به کلاج برطرف شود .
یک علت احتمالی همتراز نبودن موتور و گیربکس است .
اگر هر دو در یک خطا نباشد , صفحه کلاچ یا دیگر قسمتهای حلاچ یا دوران زیاد به سمت عقب و جلوحرکت می کنند .
حاصل آن پوسیدگی سریع قسمتهای کلاچ است .
بر طرف کردن عیب باز کردن گیربکس , جدا کردن کلاچ و سپس چک محفظه همتراز با موتور و میل لنگ است .
در زمان مشابه , چرخ طیار می تواند از نظر لنگیدن و بیرون زدن چک شود یک چرخ طیار که روی فلنچ میل لنگ قرار ندارد باید جدا شود و دوباره قرار داده شود تا اطمینان حاصل شود که درست قرار گرفته است .
اگر محفظه کلاچ از شکل افتاده و یا به طور بلند شده که همترازی بین موتور و گیربکس از بین رفته است احتمال دارد که همترازی را بشود ایجاد کرد .
این کار بوسیله نصب سیم هایی بین محفظه و گیربکس انجام می شود .
اگر به یک محفظه گیربکس نو نیاز است .
توجه : ضربه های پدال کلاچ بوسیله چنین حالتهایی که چرخ طیار خم شده یا چرخ طیار روی میل فلنچ میل لنگ قرار نگرفته یا … نتیجه شود .
گیربکس ودیفرانسیل مشخصات گیربکس و دیفرانسیل رنو 5 شماره سریال گیربکس شماره تیپ گیربکس نوع روغن گیربکس اچ پ وظرفیت ان 8/1 لیتر میباشد هیچ وقت نباید روغن گیربکس از حد معمول بیشتر ریخته شود زیرا باعث میشود به کاسه نمدهای لاستیکی فشار آورده و آن را خراب میکند 1-کرانویل دارای 35 –دنده میباشد 2-هوزینگ توسط 8 سیم به کرانویل بسته میشود که این پیچها مخصوص بوده و در هر دفعه باز و بسته شدن باید تعویض شود 3-دنده هرزگرد دارای دو حرکت میباشد 4-دنده پلوس دارای دو عدد دنده پلوس میباشد که دارای یک حرکت میباشد 5-رول برینگ دارای دو عدد رولبرینگ بوده که در انتهای هر پلوس قرار دارد.6-مهره جا کنید در پشت هر رولبرینگ جهت رگلاژ کرانویل و پینیون و رگلاژ رولبرینگ وجود دارد.7-کاسه نمد –در هر طره دنده پلوس دو عدد کاسه نمد وجود دارد یکی کوچک و دیگری بزرگ.8-واشر فیبری پشت دنده پلوس یک واشر در دو اندازه مختلف جهت گرفتن لقی دنده ها موجود است.9-واشر فلزی پشت هر دنده هرز گرد قرار دارد و منحنی شکل می باشد .توضیح –اگر از طرف جلو به گیربکس نگاه کنید کرانویل باید سمت راست قرار گیرد در موقع خراب شدن دیفرانسیل کرانویل و پینیون جداگانه تعویض می شوند.
گبریکس و دیفرانسیل دیفرانسیل 1-کرانویل 2-دنده هرز گرد 3-پیم نگهدارنده دنده هرز گرد 4-خار نگهدارنده پیم توضیح :درباره دنده برنجی و سنکرونیزه-در دنده های 1و2 از سنکرونیزه جهت سهولت دنده استفاده می شود و این نوع مخصوص رنو می باشد دنده های 3و4 از دنده برنجی جهت سهولت تعویض دنده ها استفاده شده و سیستم آمریکایی است و برای سواره و پیاده کردن باید دقت کامل بکار رود,چون اگر جای دنده ها عوض شود کار خود را بخوبی انجام نمی دهد.
در رنو نوع 1390 مانند مدل قبلی پینیون دارای 8 دنده و کرانویل دارای 35 دنده می باشد و فقط تعداد دنده های کیلومتر شمار 5 دنده و مهره کیلومتر شماره 12 دنده می باشد.
گیربکس رنو دارای 5 دنده است .چهار دنده جلو و یک دنده عقب .تعداد دنده های درگیر در جدول پائین مشخص شده است.
قسمتهای مختلف شافت روئی 1-شافت کلاچ 2-بوش رابط بین شافت کلاچ و شافت گیربکس 3-خار نگهدارنده بوش 4-شاف 5-رولبرینگ 6-شاه دنده شافت اول 7-واشر پشت رولبرینگ جهت رگلاژ در اندازه های مختلف 8-واسطه دنده عقب قسمتهای مختلف شافت زیر : 1-رولبرینگ 2-دنده سه 3-سنکرونیزه 4-کشویی 1و2 5-سنکرونیزه 6-دنده دو 7-بوش بین دنده 2و3 8-دنده سه 9-دنده برنجی 10-کشوئی 3و4 و دنده عقب 11-دنده برنجی 12-بوش و بلبرینگ 13-دنده چهار 14-واشر کونیک روی دنده چهار 15-رولبرینگ 16-واشر پشت رولبرینگ 17-مهره شافت زیر جهت دنده کیلومتر شمار گیر بکس دسته دنده روی گیربکس و اهرم داخل گیر بکس دسته دنده اهرم تعویض دنده و میل اهرمهای دنده داخل گیربکس 1-دسته اهرم بیرون 2-میله اهرم داخل گیربکس 3- دو شاخه برای تعویض دنده 1و02 4- دو شاخه برای تعویض دنده3 و04 5- دو شاخه برای تعویض دنده عقب0 6- میله دو شاخه تعویض دنده1و02 7- میله دو شاخه تعویض دنده 3و04 8- میله دو شاخه تعویض دنده عقب0 9- دو شاخه اهرم میله دسته دنده که تمام میله های تعویض دنده با این اهرم کار می کند0 10- در وسط میله های تعویض دنده واشر پولکی موجود است که قفل کن میاه ها میباشد ودر موقعی که دنده ای بادنده دیگر درگیراست میله اهرم دوشاخه دیگراز جا حرکت نمی کند0 11- دررنوتیپ 1390درروی درپوش گیربکس یک فنراضافی برای دنده عقب وجود دارد0 گیربکس پیاده کردن گیربکس برای پیاده کردن گیربکس ماشین را روی جک قرار می دهیم,سپس سینی زیر گیربکس را باز کرده وبعد واسگازین رابا آچارBR/3800 خالی می کنیم وسیم باطری را باز می کنیم,وسیم باطری را که روی گیربکس بسته شده راباز می کنیم,بعد بست آهنی دسته گیربکس رانیزباز کرده وبعد سیم کیلومتر شماررابازمی کنیم.
چرخ جلو را باز کرده و پمپ ترمز دو طرف را باز می کنیم ولی لوله ترمز را باز نمی کنیم و بعد در سیبک فرمان سگدست را با آچار مخصوص 476TAV از جای خود خارج می کنیم و بعد چرخ جلو را بطرف بیرون می کشیم خیلی آهسته که وقتی پلوس بطرف بیرون می آید کاسه نمد را خراب نکند.بعد سیم کلاچ را باز می کنیم و رام زیر گیر بکس را باز کرده و پیچ پائینی را باز کرده و پیچ پائینی را کمی شل کنیم وبعد رام را بگردانیم وپیچ باز کرده رادوباره در جای خود بگذاریم وسفت کنیم علت این کار این است که طبق های پایین بهمین پیچها بسته شده واگرتمام پیچهارا باز کنیم طبقها نیز باز می شوند.
گیربکس پیاده وسوارکردن گیربکس 1- این پایه برای زیراتومبیل ساخته شده که برای پیاده کردن گیربکس در زیرماشین قرارمیدهند.
در ضمن میتوان قسمت جلوی اتومبیل راباگذاشتن این پایه درزیرماشین پیاده یاسوار کرد.
2- قسمت تکه بالا که در نقشه کشیده شده برای قسمت عقب اتومبیل بکار میرود ومی توان با گذاشتن آن اتومبیل قسمتهای عقب رااز لحاظ فنی پیاده وسوارکرد.
در تعمیرگاهها میتوان بااستفاده از این نقشه به آسانی این خرک مخصوص راساخت ومورد استفاده قرارداد.
گیر بکس پیاده کردن گیربکس برای پیاده کردن گیربکس اول تسمه واتر پمپ و تسمه دینام را باز کرده واسطه را شل و تسمه ها را خارج می کنیم و بعد پولی سر میل سوپاپ را خارج می کنیم و بست لوله اگزوز را که به مانیفولد بسته شده باز می کنیم و3 پیچ استارتر را با آچار مخصوص به شماره فنی ELE565 باز کرده جک زیر گیربکس میگذاریم و بعد پیچهای دسته گیربکس قسمت جلو را باز میکنیم,سپس پیچهای اطراف فلایویل را با آچار مخصوص 253 mot باز کرده جک را پائین آورد,و گیربکس را آهسته از جای خود خارج می کنیم.
برای سوار کردن گیربکس تمام کارهای بالا را برعکس انجام می دهیم و در موقع جا گذاشتن گیربکس باید شافت یا گیریس مخصوصی بنام ملی کرت آغشته کنیم بعد پلوسها را به آهستگی در جای خود قرار میدهیم که کاسه نمدها خراب نشود و سیم کلاچ را نیز میبندیم و بمقدار 2 تا 3 میلیمتر خلاصی برای آن میگذاریم.
برای تعمیر گیربکس آنرا روی آچار مخصوص بشماره فنی 495 BVI میبندیم و قبلاً آچار را روی دسته پایه موتور و یا روی گیره میبندیم و گیربکس را روی آن تعمیر می کنیم .اول پوسته کلاچ را از روی گیربکس باز می کنیم و قبل از در آوردن پوسته کلاچ آچار مخصوص را روی دنده های ثابت قرار می دهیم و بعد ضامنهای روی چاکنیتهای پلوس را خارج می کنیم.اگر بخواهیم فقط کاسه نمدها را عوض کنیم,میتوانیم چاکنیتها را علامت گذاری کرده و آنرا میزان کنیم و بعد از تعویض کاسه دوباره چاکنیتها را در جای علامت کرده سفت میکنیم و در باز کردن مهره چاکنیتها نباید با هم عوض شوند آنها را شماره می زنیم و برای در آوردن کرانویل و هوزینگ باید شافت را خارج کنیم,خار آن را درآورده و آنرا خارج میکنیم سپس دریچه گیربکس را باز کرده فنر ها و ساچمه های اهرم دنده ها را خارج می کنیم و بعد درب پشت گیربکس را نیز باز می کنیم و واشر پشت رولبرینگ دنده زیر را نیز خارج می کنیم میله واسطه دنده عقب را باز کرده و بعد میله واسطه دنده عقب را که دارای 2 خار می باشد با آچار مخصوص بشماره فنی B 31 BVI در می آوریم و بعد واشر قسمت جلوی دنده زیر را که پرچ شده باز می کنیم و پیچهای آن را نیز باز می کنیم.
گیربکس تعمیر گیربکس اول میله دو شاخه دنده عقب را خارج می کنیم و بعد واشری که برای قفل کردن میله دنده ها می باشد خارج می کنیم سپس گیربکس را در دو دنده مخالف قرار میدهیم ومهره کیلومتر شمار را با آچار مخصوص بشماره فنی 497 DVI باز می کنیم سپس واشر زیر مهره کیلومتر شمار را خارج کرده و از پشت به پینیون ضربه می زنیم تا از جا خارج شود سعی می کنیم وقت ضربه زدن سرب روی سر پینیون قرار دهیم که دنده آن پرچ نشود و پینیون را از جا خارج کرده و بعد کنس رولبرینگ عقب را نیز در می آوریم بعد با آچار مخصوص BVI31B خارهای شاخه های دنده تعویض کن را از میله ها جدا می کنیم و از گیربکس خارج می کنیم و چاکنیت رولبرینگ پشت را که به پینیون بسته شده را باز می کنیم وباید مواظب باشیم دنده برنجی ها و کشویی ها با هم قاطی نشود و اگر خواستیم از هم جدا کنیم باید آنها را علامت گذاری کنیم.
گیربکس و دیفرانسیل تعمیر گیربکس و کنترل آن برای تعمیر رولبرینگ پشت پینیون باید کنس را با پرس از جا خارج کنیم .
برا تعویض کنس قسمت جلوی پینیون از روی گیربکس باید آن را با پرس خارج و جا زد.
برای تعویض رولبرینگ روی پینی.ن باید آن رابا آچار مخصوص بشماره فنی 65TAR بسته آن را با پرس خارج کنیم .
برای خارج کردن رولبرینگ دنده زیر آچار مخصوص موجود است بشماره فنی 22BVI و 41BVI که رولبرینگ را با آن از روی دنده زیر خارج می کنیم.
دیفرانسیل تعمیر هوزینگ برای درآوردن رولبرینگهای دو طرف هوزینگ از آچارهای مخصوص 48BVE BVE01-15ROUاستفاده میکنیم , که آن را زیر رولبرینگ بسته و رولبرینگ را خارج میکنیم این برای رولبرینگ پشت کرانویل می باشد .
برای در آوردن رولبرینگ آن طرف کرانویل باید اول آچار شماره فنی 65 TAR را زیر رولبرینگ بسته و بعد آچار مخصوص 02BTR را روی آچار اولی بسته و رولبرینگ را خارج می کنیم و بعد پیچهای کرانویل را باز کرده برای بستن باید پیچها را تعویض کنیم و بعد خار میله هوزینگ را خارج کرده با یک میله 3 میلیمتری از جا در می آوریم و بعد میله هوزینگ را خارج کرده و دنده هرز گرد ها و واشر های پشت آنرا خارج می کنیم.
برای خارج کردن کنس روی جاکنیت های پلوس آچار مخصوص موجود است بشماره فنی 01-28 Bvi که آن را بلبرنگ کنس نیز می نامند با یک آهن به شعاع 39 میلیمتر و پهنای 36 میلیمتر در داخل آن قرار می دهیم و بعد با چرخاندن پیچ کنس را بیرون می کشیم.
دیفرانسیل کرانویل و پینیون کرانویل و پینیون را در کارخانه ای که ساخته می شود با هم آبندی می کنند و در موقع تعویض باید هر دو با هم تعویض شوند ,و هیچ وقت نباید این شماره ها که در کارخانه روی کرانویل و پینیون حک شده پاک شود و با دو شماره مختلف داشته باشند و مفهوم این شماره ها این می باشد که بطور مثال در شکل بالا ,بیست و هفتمین کرانویل پینیون ساخته شده در دویستمین روز سال می باشد.
برای جمع کردن هوزینگ باید مواظب بود که اگر واشر فیبری زیر دنده پلوس خورده شده یا لقی در قسمت هوزینگ ایجاد شده از واشر سایز کلفتری استفاده کنیم.اندازه واشرها عبارتند از واشر نازک از 46/1 الی 500/1 و واشر کلفت از 53/1 الی 57/1 و روی واشر شیاری موجود است باید بطرف دنده پلوس قرار گیرد و بعد از گذاشتن واشر روی آنرا آغشته به روغن نموده در هوزینگ قرار می دهیم و بعد واشر برنجی را داخل هوزینگ قرار داده و دنده هرز گرد ها را نیز در جای خود می گذاریم و بعد میله هرزگرد را در جای خود می گذاریم و پیم آنرا باندازه 5 میلیمتر بداخل می بندیم یعنی 5 میلیمتر از روی لبه هوزینگ فاصله داشته باشد و بعد دنده پلوس که طرف کرانویل قرار می گیرد با کرانویل روی هوزینگ سوار می کنیم ,پیچهای آنرا با ترکمتر باندازه 9 الی11 دکا نیوتن سفت می کنیم و بعد دنده ها را آزمایش می کنیم باید با انگشت کمی سفت حرکت کند.
دیفرانسیل رگلاژ دیفرانسیل اگر وقت تعمیر رولبرینگها تعویض شد باید قبل از اینکه پینیون سوار شود آنها را آزمایش و رگلاژ کنیم ,برای این عمل هوزینگ را با کرانویل در جای خود قرار می دهیم و چاکنیتها را سوار کرده و سفت می کنیم و با چکش فیبری به این طرف و آن طرف مهره چاکنیت ضربه می زنیم تا زیاد سفت نشود و مهره ها را سفت می کنیم ,بعد نخی روی هوزینگ بسته و با آچار مخصوصی که نام آن دینام متول می باشد و تا 10 کیلو را نشان می دهد باندازه 1تا3 کیلو میزان می کنیم و بعد روی مهره چاکنیتهای دو طرف با پوسته گیربکس علامت می زنیم و مهره چاکنیتها را باز می کنیم.
توضیح :اگر رولبرینگها تعویض نشد این عمل لازم نیست فقط باید سعی کنیم که علامتهایی روی مهره چاکنیتها وقت باز کردن زده بودیم با همان علامتها مطابقت کند.
گیربکس تعمیر گیربکس برای تعویض کشوئی 1و2 باید در موقع در آوردن کشوئی ها از داخل یکدیگر آنها را علامت گذاری نمود و آگر آنرا تعویض می کنیم باید قبل از اینکه سوار کنیم دو دنده را داخل یکدیگر روان کنیم و آنطرف دنده که دارای لبه بالاتر است و دنده برنجی آن نیز بزرگتر است بطرف پائین قرار می دهیم و اگر خواستیم دنده کشوئی 3و4 را تعویض می کنیم مانند نوشته بالا که برای کشوئی 1و2 نوشته بودیم عمل می کنیم و لبه زیاد تر دنده داخل کشوئی را به طرف شیار جای دو شاخه کشوئی قرار می دهیم .این کشوئی دارای 3 موشک است و دو فنر نیز دارد که نگهدارنده موشکها می باشند و وقتی این فنرها و موشکها را خارج می کنیم ,برای سوار کردن باید فنرها را مخالف یکدیگر قرار بدهیم.
دو عدد آچار مخصوص برای نگهداری برنجی ها موجود است که در کشوئی و برنجی قرار می گیرد ,مطابق شکل یکی کوچک و دیگری بزرگ که با ان برنجیها روی کشوئی قفل می کنیم تا در وقت جا زدن از جا خارج نشود و اندازه های آنها روی عکس روبرو نوشته شده و این دو آچار را بعد از سفت کردن پیچ پینیون از جا خارج می کنیم.
گیربکس تعمیر گیربکس برای جمع کردن گیربکس اول رولبرینگ روی پینیون را جا می زنیم و کنس داخل پوسته را نیز با یک لوله و پرس جا می زنیم.برای سوار کردن پینیون و دنده ها و گیربکس را به طرف پائین سرازیر می کنیم و اول دنده یک را که بزرگترین دنده ها می باشد در گیربکس میباشد و بعد کشوئی دنده یک و دو را روی آن گذاشته و دنده 2و3 را که روی یک لوله قرار گرفته در جای خود روی دنده قرار می دهیم و بعد کشوئی دنده 3و4 که خود دنده عقب نیز می باشد روی آنها گذاشته سپس دنده 4 را روی بقیه قرار داده و واشر کنیک را در جای خود گذاشته مهره چاکنیت را می بندیم و رولبرینگ را در جای خود قرار داده و واشر پشت آن را در جای خود گذاشته و مهره ای که دنده کیلو متر شمار به آن متصل است در جای خود می بندیم وآن را با آچار مخصوص بشماره فنی 497 SVI و 499 BVI به اندازه 10 الی 12 دکا نیوتن سفت می کنیم و بعد از داخل گیربکس وسط دنده برنجی و کشویی 3 و 4 را اندازه می گیریم که از دو طرف باید 20 % میلیمتر کمتر نباشد و بعد از سفت کردن مهره کیلومترشمار آن را پرچ میکنیم.
گیربکس تعمیر گیربکس بعد از بستن مهره پینیون که قبلاً گفته شد چاکنیت رولبرینگ پینیون را میزان می کنیم .اگر رولبرینگ ها تعویض نشود و چاکنیت را در جای خود که علامت زده بودیم قرار می دهیم ,ولی اگر رولبرینگها تعویض شد آنرا با اندازه گیر میزان می کنیم برای این کار نخی دور کشویی 3 و 4 میپیچیم و به اندازه 5/0 تا 7/1 کیلو می کشیم که اگر این مقدار بود خوب است وبرای میزان کردن آن چاکنیت پشت پینیون را با آچار مخصوص بشماره فنی 499BVI شل و سفت می کنیم و بعد خار قفل کن چاکنیت را در جای خود قرار داده و سفت می کنیم.
گیربکس تعمیر گیربکس برای جا زدن میله های دوشاخه دنده ها باید پیم ها را طوری جا بزنیم که سمتی که دهانه پیم باز است رو به سمت هوزینگ باشد .
اول پیم میله دوشاخه دنده 1 و2 را با آچار مخصوص بشماره فنی BVI 31B جا می زنیم بعد پیم میله دوشاخه 3 و 4 را با آچار فوق جا زده و باید متوجه باشیم که پیم میله دو شاخه 1 و2 از پیم میله دو شاخه 3 و 4 بزرگتر است و اندازه آن 35 میلیمتر و اندازه پیمهای دیگر که کوچکتر است 25 میلیمتر است .
گیربکس تعمیر گیربکس دنده زیر را قرار می دهیم بعد رولبرینگ سر دنده زیر را که قبلاً خارج کرده بودیم بوسیله لوله جا می زنیم سپس شافت دنده عقب را در جای خوند قرار داده به طوریکه شکاف دنده هرز گرد بسمت هوزینگ باشد .بعد پیمهای شافت دنده عقب را مثل صفحه پیش در جای خود قرار داده بطوریکه اول بست درب پشت رولبرینگ را در جای خود قرار داده و پیچها را سفت میکنیم و بعد واشر روئی را پرچ میکنیم سپس رولبرینگ و کنس سر دیگر دنده زیر را در جای خود قرار داده و آهنربای ساعت مخصوص را روی بدنه گیربکس گذاشته و با ساعت مخصوص خلاصی انرا اندازه میگیریم ,باید اندازه آن 02/0الی12/0 باشد ,بعد واشر پشت رولبرینگ را به وسیله فیلتر اندازه می گیریم باید از سطح واشر تا سطح گیربکس 30 فیلر باشد و این فاصله به خاطر درب پشت گیربکس است و بهتر است در موقع جا گذاشتن از یک واشر کلف بجای چند واشر نازک استفاده شود.